При помощи программы JBL Speakershop рассчитывайте объём будущего короба и длину фазоинвертора под каждую головку.

Процесс расчёта достаточно часто описывается на страницах журналов по автозвуку, так что его урезаем. Данные короба (для каждого динамика) таковы: Объём - 56,6 л. Фазоинвертор - длина 32 см. Диаметр - 110 мм.

С помощью Калькулятора профессионала, рассчитывайте внешние размеры, учитывая ограничение по высоте и ширине багажника автомобиля.

Размечайте лист МДФ по размерам и начинайте распиливать его с помощью циркулярной пилы или лобзика. Не забудте, что ящик на фотографии - двойной. Получились кусочки для сборки саба:

    

Затем возьмите нижнюю часть Вашего будущего ящика и приложите к ней переднюю стенку. Просверлите дырки и закрутите пару-тройку саморезов, которые обычно применяются для крепления гипсокартона:

    

Ту же процедуру необходимо повторить для верхней крышки. Лучше для этого поставить будущий короб набок:

    

После этого от нижней глубины ящика отнимите толщину МДФ и отметьте снизу полоску, до которой будет убираться материал. То же самое сверху, только отнимать от верхнего внешнего размера толщину. Отмечайте скос с помощью карандаша и линейки, соединяя эти точки:

    

Соединяйте точки на внутренней поверхности крышки, чтобы было видно до какого уровня работать рубанком. Повторите для нижней части будущего ящика.

Дальше будет интересней. Берите электрорубанок (если есть, если нет - обычный) и снимайте излишки МДФ по меткам, нарисованным ранее. Как только Вы закончите, прикрутите заднюю стенку:

    

Лишние выступающие части снимите рубанком. Готово? Возьмите короб, поставьте его боком на лист МДФ и отрисуйте будущую боковинку карандашом изнутри. И другую сторону тоже. Так как данный корпус под сабвуфер рассчитан для двух головок, то средняя стенка ему не помешает:

    

Вставляйте боковинки и среднюю стенку(если у Вас короб под два саба) и крепите их. Основа готова, пора делать дырки под саморезы, притягивающие стенки саба. Если они не входят в глубину материала, то рассверлите места для утапливания шляпок сверлом, диаметр которого 8 мм. Мастеру этого делать не пришлось, так как всё и так заходило как по маслу:

    

Вот пример того, как наживляются саморезы и наносятся жидкие гвозди, дабы улучшить герметичность конструкции. Как видите, нижняя и передняя стенки уже склеены:

    

Остатки "гвоздей" убирайте кусочками карпета и продолжайте прикручивать боковинки:

    

Осталось дело за малым: прикрутить верх и после - заднюю крышку:

    

Не забудьте обработать края, чтобы не было так, как на фото. Сделайте разметку под сабвуферы и вырезайте дырки для фазоинвертора(ов):

    

Эх, выпиливать, так по-крупному! Делайте круг почёта лобзиком и проверяйте правильность динамиком:

    

Фазоинверторы. Выпилите из пластиковой трубы, окрашивайте изнутри чёрной краской... А колечки сверху и снизу от фирмы DLS. Приклеивайте также всё на жидкие гвозди:

    

Перед обтяжкой обработайте короб фортуной с наждачным диском, для сглаживания торчащих частей и неровностей. И пройдите изнутри и снаружи пылесосом. Отрезайте карпет с запасом по бокам, чтобы можно было его завернуть. Приклеивайте:

    

С боковинками стоит обращаться аккуратно, чтобы не забрызгать клеем карпет, что уже на своём месте:

    

Вставляйте фазики и разрезайте "короной" карпет в месте крепления сабвуферов:

    

Проклеивайте спреем "корону" из карпета и заверните её внутрь. И не бойтесь испачкать руки в "жидких гвоздях" - они отмываются 646 растворителем. Как бы там ни было, а фазоинверторы необходимо проклеить изнутри до полной герметичности на стыках:

    

Самодельный корпус под автомобильный сабвуфер (или даже под два) готов. Усилители крепятся к его задней стенке, а провода к сабам без клеммников заходят сквозь просверленные (и залитые впоследствии "гвоздями") дырки:

    

Вот так и расписана схема конструкции сабвуфера. Желаю Приятного баса!